Светодиодное освещение квартиры – ленты как основное освещение. 2.5 года эксплуатации.
  • Прошло 2.5 года после капитального ремонта квартиры с заменой всего освещения на светодиодное. Замена освещения предполагала не замену существующих лампочек на такие же светодиодные, а полную замену проводки, патронов и пр. под полностью светодиодные источники света. За прошедшее время появился определенный опыт и информация о практичности и надежности решений по светодиодному освещению – обо всём этом будет написано ниже. Так же хочу отметить, что все компоненты для освещения, за исключением проводки, были куплены через интернет у зарубежных продавцов, что имеет прямое отношение к тематике этого сайта.


    С самого начала, когда покупалось и устанавливалось освещение, я писал об этом здесь в разных темах. Эта информация сохранилась и теперь можно сравнить, как поменялись цены за это время, как изменился ассортимент и что теперь с продавцами, у которых тогда были сделаны покупки. Вот более ранние темы:


    Здесь – о светодиодных лентах, блоках питания, диммерах, коннекторах.
    Здесь – о лампах со стандартным цоколем E27 (замена обычной лампы накаливания).
    Здесь – о лампах с цоколем E14 (замена обычной лампы накаливания с меньшим цоколем).
    Здесь и здесь – о лампах с цоколем MR16 (замена галогенок на 12 Вольт).
    Здесь – о лампах GU10 (замена галогенок на 220 Вольт).


    Светодиодная лента как основное освещение помещения.


    Первое, что захотелось тогда сделать – это осветить комнаты только светодиодной лентой, то есть не устанавливать люстры и потолочные светильники вообще.  В интернете на тот момент не было полноценной информации о возможности такого решения. Много было написано о подсветке лентами подвесных потолков, о дополнительном, декоративном освещении, но об использовании ленты в качестве основного или единственного источника света встречались лишь редкие осторожные высказывания. Так же мне не были  известны и реальные примеры помещений, освещенных таким способом. В теории же всё это должно было успешно работать для помещений с площадью до 25 м.кв., а , возможно и больше, при этом решение должно было получиться недорогим и вполне эстетичным. Поэтому я обратился за советом к тем, кто имел дело со светодиодными источниками света. Все, с кем я общался, отнеслись к идее скептически и называли такие основные причины этого:

        - светодиоды в ленте быстро деградируют от перегрева и яркость свечения уменьшиться. В связи с этим советовали устанавливать ленты не с 3-х кристальными диодами (5050), а с однокристальными (3528). На то время других вариантов еще не было.
        - в китайских лентах будет разброс по оттенку и яркости свечения между светодиодами из-за чего свет в разных частях лены будет отличаться, что будет выглядеть некрасиво.
        - из-за большого угла рассеивания свет от ленты будет заметно поглощаться поверхностью потолка и стен (то есть будут значительные потери) из-за чего освещенность помещения будет неприемлемо слабой.

    Тем не менее, я попробовал сделать так, как планировал и могу сказать, что все эти опасения были напрасны: за 2.5 года эксплуатации свечение не ослабло, разброса параметров в ленте не наблюдалось ни тогда, ни сейчас . Света так же вполне хватает  - ленты включены через диммер (регулятор освещенности) и необходимость включать свет на полную мощность возникает достаточно редко.

    Теперь – о покупке необходимых материалов и ценах.


    Первое – это собственно лента.  Ленты отличаются типом используемых светодиодов и их количеством (штук на метр). Затем, ленты бывают во влагозащитном исполнении (светодиоды залиты силиконом)  и обычные. Ленты белого цвета свечения могут быть теплого, холодного и нейтрального белого света. Обратная поверхность ленты – самоклеющаяся. Ленты можно разрезать на части нужной длинны по меткам, нанесенным на них. Ленты обычно продаются намотанными на бобину, 5 метров в одной бобине.
    От типа светодиода зависит мощность ленты и сила света. В большинстве случаев на сегодня нет необходимости использовать самую яркую ленту для небольшого  жилого помещения . Конечно, при желании можно установить мощные ленты для возможности сделать свет очень ярким, но для этого потребуются более мощные блоки питания, дополнительная проводка и более сложная схема для регулирования яркости.

    Для себя я использовал ленты на однокристальных светодиодах 3528 120 светодиодов на метр. На карниз наклеивались 2 такие ленты параллельно. Такие ленты продолжают выпускать и сейчас. На лето 2011 года ленты были куплены на Ebay по цене $29.42 за 5 метров с доставкой. На тот момент это была самая низкая цена из всех предложений такой ленты ( http://inshops.info/forum/discussion/106/svetodiodnoe-osveschenie-dlya-kvartiry-opyt-pokupki-chererez-ebay-/p1 ).

    Сейчас такую ленту на Ebay можно купить сразу за $9-9.80, если поучаствовать в аукционах, то удается купит и в 2 раза дешевле, как во втором  примере ($4.01). Цены за 5 метров ленты 120 светодиодов на метр с доставкой.


    image
    Это - лот “купить сейчас”, цена - $9.58 с доставкой.
    Средняя цена за 5 м. ленты на конец 2013 года при покупке 1 шт.




    image
    Это – такая же лента, проданная на аукционе за $4.01 с доставкой.

    Похожие цены будут на алиэкспрессе и т.п.  То есть цены за 2.5 года упали более чем в 3 раза и решение теперь стало еще доступнее.

    Второе  - блоки питания.  О подборе мощности – в рассчет.
    Большинство предлагаемых лент рассчитаны на питание постоянным напряжением 12 Вольт. Есть ленты, рассчитанные на 24 Вольта.  Важная характеристика блока питания – максимальный ток, который он может выдать. При выборе блока важно, чтобы его максимальный ток с запасом превышал ток, потребляемый всеми подключенными к нему лентами.
    По блокам питания сейчас достаточно много предложений, как нонейм так и брендовых. Много предложений, в которых блок описывается как специальный для питания светодиодных лент. Для питания лент основного освещения даже небольшого помещения потребуется блок  (для лент 12 Вольт) на ток 8 Ампер и более. Пример блока, который я купил ля себя я в 2011 году.



    image
    Универсальный блок питания Mean Well 12 В, 12.5 А.

    Это – универсальные блоки Mean Well на 12 Вольт и 12.5 Ампер. Все провода присоединяются клеммами, есть регулировка напряжения примерно +-2 Вольта.  Блоки такого типа производители (в том числе и безымянные) сейчас практически всегда делают работающими как от 110 так и от 220 Вольт без необходимости переключения. Блоки такого типа предназначены для работы в помещении.
    На сегодня Mean Well такой мощности можно купить и китайских/тайваньских продавцов примерно за $33 с доставкой. Такие же небрендовые блоки продаются там же ок. $16  сдоставкой.
     Существуют и другие бренды, но Mean Well достаточно распространён, имеет неплохую репутацию и широкий ассортимент, поэтому его можно рекомендовать, как вариант. Так же при выборе блока обратите внимание на возможность регулировки выходного напряжения – возможно, Вы захотите несколько увеличить напряжение для компенсации потерь на проводах (об этом – ниже).
    Так же Mean Well предлагает специальные блоки для светодиодов – там есть модели, в которых можно задать ограничения как по напряжению, так и по току. Кроме того в них присутствует внутренний диммер, управлять которым можно внешним резистором, внешним источником PWM сигнала и по протоколу DALI (это для «умных домов») через дополнительный модуль.


    Третье – диммер. Это устройство для регулирования яркости и включения/выключения света.
    Если всё остальное заработало, так, как и хотелось, то с диммером возникли сложности. Хотелось диммер, который монтируется в стену, как стандартный выключатель, и имеет кроме локального еще и дистанционное управление. Диммер должен работать с постоянным напряжением 12 Вольт (обычный диммер на 220 Вольт не подойдет). Такой диммер быстро нашелся на ebay.





    image
    Наиболее распространённый тип  диммера для лент, который монтируется в стену и имеет пульт ДУ - $8.39 с доставкой. Если решили купить – прочтите о нем ниже.

    Тогда он стоил около $15, потом цены упали до $8. Было и остается очень много предложений такого диммера, но странно то, что все продавали одну и ту же модель (во всяком случае внешне и по заявленным характеристикам). Ничего другого, что бы удовлетворяло моим условиям я не нашел.  Эти диммеры работали с напряжением от 12 до 24 вольт и током до 8 Ампер. В 8 Ампер я вписывался и купил 2 таких диммера. Почти сразу всплыли их недостатки, о которых я тогда писал в этом посте.
    Диммер позволяет регулировать свет ручкой или через ИК-пульт. На пульте есть кнопки плавной регулировки, кнопки 25, 50, 75 и 100 %, 4 кнопки памяти, кнопка включения/выключения и кнопка “Delay off”. Последняя гасит свет плавно за 30 сек.
    Недостаток этого диммера – незащищенность от дребезга контактов резистора. При установке яркости ручкой, яркость могла начинать «дергаться» в любой момент времени, в крайнем положении ручки, когда свет выключен, могли происходить моргания и произвольные включения. Замена переменного резистора не помогла, нежелательные эффекты усиливались со временем и встал вопрос о замене. Поскольку ничего принципиально другого не предлагалось, был куплен такой же диммер с несколько отличающейся платой и переменным резистором. Этот диммер имел те же недостатки.
    Решить вопрос удалось, когда я нашел этого (http://www.ebay.com/usr/tl_miniworld ) продавца. Предлагаемый им диммер внешне выглядел так же и на тот момент отличался от всех других предложений наличием выхода PWM сигнала, другой схемой  и несколько другим пультом. На момент покупки я писал про этот диммер тут , теперь могу сказать, что этот диммер – вполне нормальное решение благодаря более грамотной схеме. Пользуюсь им до сих пор и менять не планирую. Об отличиях в его работе – в этом посте.





    image
    Менее распространённый диммер с PWM выходом. Этот диммер оказался удачным.


    image
    Полученный диммер.

    Таким образом получилась простая схема регулировки яркости света. Если бы мои ленты потребляли более 8 Ампер потребовался бы повторитель или блок питания со встроенным диммером.

    Четвертое - коннекторы.
    Купленные тогда коннекторы (показаны в этой теме) оказались не очень удобными для монтажа и ненадежными в работе. У продавца, о котором я упоминал в этой теме, есть явно более качественные коннекторы, но я просто соединял части ленты тонким проводом в тефлоновой изоляции, припаивая его прямо к ленте маломощным паяльником (на ленте есть круглые пайки на каждом сегменте, к которым можно припаяться).  Это – надежный, но не для всех удобный способ, поэтому коннекторы всё же многим пригодятся.  Есть прямые (если лента прокладывается по карнизу и закончилась, её можно продлить другой лентой) , угловые (если проложено до угла, можно продлить ленту под углом), Т-образные (можно разветвить ленту), с проводами – для оконечивания и пр.


    Продолжение - в следующем сообщении.

    800 x 364 - 129K
    800 x 349 - 106K
    800 x 376 - 72K
    800 x 351 - 93K
    800 x 382 - 116K
    800 x 539 - 170K
  • Конструкция и схема.
    Благодаря простоте задачи и относительно небольшой мощности, освещение сделано по простейшей возможной схеме:

    220V – Блок питания 12V – Диммер – Лента.

    Здесь всё ясно, важный момент только в том, что надо стремиться к тому, чтобы провода от блока питания к диммеру и от диммера к ленте были как можно короче и толще.
    Для блока питания желательно предусмотреть нишу с ящиком, например, как для небольшого электрощита.  Блок нагревается, поэтому будут нужны отверстия для вентиляции. На открытые клеммы блока подается сетевое напряжение, поэтому желательно сделать ящик закрывающимся на ключ.
    Диммер монтируется в стену как стандартный выключатель, всё неоходимое (коробка, винты) есть в наборе.
    Самым сложным вопросом казался вопрос установки самой ленты в плане конструкции карниза. В интернете предлагались карнизы различного сложного профиля, решения для подсветки натяжных потолков и пр. Но я решил попробовать самую простую схему – прикрепить к стене алюминиевый уголок на 8-10 см. ниже потолка и наклеить ленту на обращенную к потолку поверхность уголка. Ширина уголка выбирается так, чтобы лента не была видна для высокого человека, стоящего у противоположной стены. В моем случае было достаточно 50 мм . Необходимо предусмотреть выход проводов от диммера из стены над поверхностью уголка, желательно в нескольких местах, чтобы не питать длинную ленту из одной точки. Если такой  возможности нет,  можно уложить питающие провода на уголок под стеной. Благодаря тому, что участки ленты можно соединять коннекторами, возможно сделать ленту любой длинны. Но питать ленту более 5 м с одной стороны нельзя – возникнет перегрузка дорожек на ленте. Поэтому необходимо предусмотреть подвод питающих проводов к каждому участку не более 5 м длиной.
    Участок стены над уголком должен быть белым, чтобы не поглощать и не окрашивать отраженный свет. В моем случае этот участок был окрашен так же, как потолок.
    Лента имеет самоклеющуюся поверхность и легко наклеивается на уголок.

    Что получилось.
    Полученный результат меня вполне устроил, ничего переделывать не пришлось.



    image
    Освещение комнаты светодиодной лентой.

    Это – одна из 2-х комнат, в которой освещение сделано описанным образом.  Здесь лента уложена не по всему периметру, а только по длинным сторонам.  Света хватает вполне – обычно освещение включено не на полную мощность. Читать книгу (бумажную) можно без напряжения в любом месте комнаты. Потребляемая мощность после блока питания составляет около 80 ватт при максимальном свете. Это меньше, чем заявленная мощность такой длины ленты – причины – в подробностях.  Грубый расчёт освещенности для сравнения с лампами накала:  принимаем отдачу светодиода 80 люмен на ватт, 15% - потери на резисторах ленты и проводниках и получаем  6800 люмен на выходе светодиодов. Далее потери света на отражающих поверхностях будут, думаю ок. 25%, таким образом получим примерно 4000 люмен на всю комнату. Это немного больше, чем 3 лампы накала на 100 ватт без учета световых потерь  или примерно как 4 лампы по 100 ватт, если их установить в люстру. В отличии от люстры, ленты освещают помещение более равномерно и дают рассеянный свет.
    Вторая комната освещена лентами по всему периметру, там максимальный свет получился еще ярче. Наверное, смонтировать ленту по всему периметру будет оптимальным решением для основного освещения, но если такой возможности нет, например, из-за установленной мебели, вполне приемлемо будет слетать свет с двух (как в моем примере) или с трех сторон.


    Вот таким получилось простейшее решение по основному освещению помещений светодиодными лентами, сделанное летом 2011 года и работающее до сих пор. Расходы на одну комнату без учета работы, проводов, уголка и ящика для установки блока питания были:
    - лента 3528 120 диодов на метр 4 бобины по 5 м. - $117.68;
    - блок питания Mean Well S-150-12 - $52;
    - диммер - $13.99;
    Всего - $183.67 на тот момент ($85-100 на 2013 год).

    Всё покупалось на ebay,  блок – в США, остальное – в Китае. Цены – с учетом доставки.
    Если покупать то же сегодня, то общая сумма будет около $85-100. Её можно еще несколько уменьшить, если купить у китайцев более дешевый блок питания, а ленты попытаться выиграть на аукционе.



    В следующих постах будет информация для тех, кого интересуют технические подробности работы, расчеты и что можно сделать, если хочется большего – что есть для более мощных и сложных решений.
    Затем – по опыту эксплуатации светодиодных ламп.




    800 x 600 - 84K
  • Расчет и технические детали.

      Для выбора количества лент для освещения для начала важно понимать, как указывают характеристики лент продавцы и на сколько заявленные характеристики  соответствуют практическим. В описании ленты обычно пишут напряжение, потребляемый ток и/или мощность (на всю ленту либо на 1 метр) и световой поток (обычно на метр).  При этом часто поступают просто – берутся характеристики светодиода,  который устанавливается в ленту, номинальный световой поток светодиода умножается на число светодиодов на метр ленты и  полученное значение указывается как световой поток ленты. Аналогично поступают и с током потребления, только ток светодиода умножается не на число светодиодов, а на число групп последовательно соединенных светодиодов (обычно – по 3 светодиода в группе).  Даже если параметры светодиодов соответствуют заявленным, на практике такой ток и такой световой поток от ленты мы получим лишь в том случае, если к каждому сегменту ленты подведем персонально нужное напряжение питания. На практике так делать никто не будет, поэтому получается следующее:

      Обычная светодиодная лента состоит из сегментов. Сегмент соединен механически и по электропитанию с соседними сегментами. Лента может быть разрезана без потери работоспособности только по границе между сегментами. В каждом сегменте к питанию подключено несколько (обычно 3 ) последовательно соединенных светодиода и один или несколько резисторов. Таким образом сегмент получает электропитание  от предыдущего сегмента, потребляет питание сам и передает следующему сегменту.
    Светодиод – нелинейный элемент – при изменении тока в определенных пределах напряжение на нем будет примерно постоянным. В моем случае, например, на 3-х последовательных светодиодах было 9.6 В. Последовательно с ними установлен резистор на 120 Ом. Таким образом, если подать на схему 12 В, на резисторе будет оставаться 2.4 В, и ток через цепочку будет ровно 20 мА, что точно соответствует номинальному току светодиода 3528. Но если в результате потерь на проводах до этой цепочки дойдет только 10.8 В (а на практике бывает, что доходит и меньше), то на резисторе остается 1.2 В и ток через цепь будет 10 мА. То есть для этой схемы падение напряжения питания на 1.2 В (на 10%) вызывает падение тока в 2 раза.
    Ленты питаются относительно большим током, падение на проводах от блока питания до диммера и от диммера к ленте становится заметным относительно невысокого напряжения питания. Далее добавляется падение напряжения вдоль самой ленты на её тонких дорожках. И в результате описанных эффектов можно с удивлением обнаружить, что лента потребляет ток вдвое меньше положенного при правильном напряжении питания.


    Как с этим бороться и нужно ли бороться вообще ?


    Очевидно, что уменьшить потери поможет использование более толстого (или несколько в параллель) провода, расположение блока так, чтобы проводка была как можно меньшей длинны, запитывать по отдельности как можно меньшие участки ленты (можно запитывать с двух сторон) – всё это снизит потери какой-то степени. Так же можно компенсировать падение напряжения на проводах путем увеличения напряжения питания (многие блоки имеют регулировку  +- пару вольт). Но при этом следует иметь в виду, что если по каким-то причинам общая нагрузка упадет, например, отключится часть ленты, то оставшаяся часть будет перегружена.
    Безусловно, стремиться к уменьшению потерь нужно, но на практике идеально запитать все сегменты ленты не получится. “Влить” в ленту с ограничителями на резисторах расчетный ток можно только перегрузив ближайшие к питанию сегменты, что может привести к отказу и кроме того не имеет практического смысла. Как то, уже после года эксплуатации я померял ток через ленты и увидел, что он вдвое меньше расчетного. Я даже подумал, что мне прислали не те ленты, но затем, померяв падение напряжения на разных участках понял причину. Для эксперимента я поднял напряжение на блоке так, чтобы на начале ближайшего к питанию участка ленты было 12 В и посмотрел, насколько изменилась яркость. Субъективно яркость увеличилась процентов на 20.



    image
    До (левая часть) и после (правая часть) поднятия напряжения питания.

    Напряжение я так и оставил, хотя практической необходимости в этом не было. Лента эксплуатировалась долгое время на половину своей мощности и при этом диммер на 100% практически не включался, то есть света хватало.
    Вывод из этого всего можно сделать такой: к уменьшению потерь на проводах, опять таки , надо стремиться, но без фанатизма. Потери эти неизбежны, более того режим питания ленты током, меньшим номинального, можно принять для себя как штатный, учитывая то, что такой режим имеет еще и определенные плюсы:

      - в ленте с балластом на резисторах часть мощности будет рассеиваться светодиодами (полезная мощность), а часть – резисторами (потери). При уменьшении тока (расчет простой, приводить не буду) соотношение полезной мощности и потерь смещается в пользу полезной, то есть увеличивается КПД схемы. Так же уменьшаются потери на токоведущих дорожках.
      - светодиоды работают в щадящем режиме, меньше нагреваются и как следствие, можно ожидать большего времени эксплуатации.

      Следующим моментом будет выбор ленты в плане типа и количества установленных светодиодов.
      Раньше ленты (из тех, которые можно использовать для освещения помещений) предлагались в основном со светодиодами 3528 (60 или 120 на метр) или 5050 (60 на метр либо широкая лента 120 на метр). Теперь к ним добавились ленты на диодах 5630 .
    3528 и 5050 сделаны на одном типе кристаллов, 3528 содержит 1 кристалл, 5050 – 3. Таким 1 чип 5050 светит и потребляет примерно в 3 раза больше, чем 5050. Так же в 5050 могут устанавливаться 3 кристалла разного цвета (RGB), благодаря чему можно получать разный цвет свечения – такие 5050 используются в цветных лентах.
      5630 – несколько более мощный, чем 5050. На практике в лентах его используют не на полную мощность, светит при таком включении примерно на 10% и примерно на 5% больше потребляет. Это – цифры очень ориентировочные,  параметры светодиодов могут несколько отличаться у разных производителей, так же яркость будет зависеть от установленных в ленту резисторов, но в общем лента на 5630 будет несколько ярче, чем на 5050 при том же числе светодиодов.
      Освещение можно сделать на любом из этих типов лент.
      Так, например, в моем случае решено было уложить параллельно 2 ленты 3528 по 120 светодиодов на метр. Если сравнить это с 1 лентой 5050 60 диодов на метр, то света будет в 1.5 раза больше: 2 ленты 3528 – 240 кристаллов на метр, 1 лента 5050 – 60х3 = 180 кристаллов на метр.  То есть такое решение по свету мощнее, чем 1 лента 5050 и слабее, чем 2 ленты 5050 (или одна двойная лента 5050). Преимуществом двух параллельных лент перед одной яркой будет так же распараллеливание тока питания, что уменьшает потери на дорожках ленты. Преимуществом ленты на однокристальных светодиодах будет меньший нагрев светодиодов, так же светодиоды расположены вдвое чаще, что дает более равномерное освещение на близкую к ленте поверхность.
      Хотя лента 3528 позиционировалась продавцами как ”для дополнительной подсветки”, а если и упоминалось об основном освещении, то говорилось про ленты 5050, для меня 2 х 3528 оказалось оптимальным решением. Одна лента 5050 было бы мало по свету, две 5050 – много по току.
      Учитывая названные преимущества, имеет смысл подумать о том, чтобы положить несколько маломощных лент вместо одной мощной, если это позволяет конструкция. Если же требуется максимальная светоотдача при компактности, выбор будет за мощными лентами.

    Расчет освещенности.

      Точный расчет освещенности (то есть решение задачи, какая будет освещенность при использовании заданного количества ленты либо сколько надо ленты для достижения требуемой освещенности) произвести сложно. По указанным выше причинам светоотдача ленты будет отличаться от заявленной, кроме того неопределенности добавляют потери света в конструкции и при отражении от потолков, стен. При необходимости, конечно, всё это вычислить можно, но в быту можно просто предусмотреть достаточный запас – диммером можно всегда установить нужную яркость, а возможность включить свет на большую мощность может в каких-то ситуациях пригодиться.
      Грубый расчет при установке 2-х лент 3528 я приводил выше. Для небольшого помещения (примерно до 20-25 м.кв.) установка таких 2-х лент по периметру дает максимальный свет больший, чем штатная среднестатистическая люстра с лампами накала, которая обычно стоит в таких жилых помещениях.  Таким образом, освещение можно сделать так, как в моем примере, ничего не считая – этого вполне достаточно для обычного жилого помещения, этот вариант – самый простой и бюджетный. Здесь можно обойтись одним простым диммером, одним средним блоком питания и минимумом проводки. Можно, безусловно, на такое же помещение установить больше лент и/или ленты мощнее – Вы получите возможность сделать очень яркий свет, но с другой стороны потребуются более мощный (или несколько) блоков питания, усилители диммера или блоки питания с диммированием, больше проводки, то есть более сложная и дорогая схема.

    Если надо больше.

      В приведенной мной простой схеме ограничивающим фактором был максимальный ток диммера – 8 ампер. Диммер рассчитан на напряжение от 12 до 24 В.  То есть при питании 12 вольт на ленты можно отдать 96 Ватт (или 192 при лентах на 24 В).  Обойти это ограничение можно с помощью “усилителя диммера” или блока питания с диммированием.




    image
    Пример “усилителя диммера” на 12А ($10.99 за 3 шт. с доставкой).

      Такой мини усилитель диммера рассчитан на ток 12А при напряжении от 5 до 24 вольт. На вход подается диммированный сигнал (например, от предыдущего участка ленты), питание (можно подать от второго и т.д. источника), на выходе – повторенное диммированое питание для следующего участка ленты. Аналогичные усилители есть и для цветных лент.
      Блоки питания от 40 до 320 Ватт с возможностью диммирования предлагает, например Mean Well. Здесь http://www.meanwell.com/product/led/LED.html - их блоки питания и вспомогательные устройства для питания светодиодного освещения. Часть этих блоков предназначена не для лент, а для непосредственного питания светодиодов постоянным током. Но есть блоки, в которых можно ограничить и ток и напряжение, они подойдут для лент. В блоках с диммированием возможно подключение переменного резистора, либо управление напряжением 0-10В, либо PWM сигналом. То есть можно либо просто вывести переменный резистор с ручкой для регулировки яркости либо поставить желаемый диммер с пультом и подать от него сигнал на блок.  Для “Умного дома” и т.п. есть преобразователь с DALI протокола в PWM сигнал. При применении таких блоков диммер (и усилители), как исполнительный элемент не требуется, его можно использовать для управления блоком и тогда ограничения диммера по току не имеют значения. Представленная линейка продукции дает возможность реализовать серьезные как по мощности, так и по функциональности проекты.
      Блоки есть в ассортименте на Маусере ( http://mouser.com/) Пауэргейте  (http://www.powergatellc.com ) и уже появились на Амазоне и Ebay.

    Особенности регулировки освещённости диммером.

      На пульте диммера есть кнопки 25, 50, 75 и 100 %, которыми задается скважность импульса и таким образом, средний  ток через ленту. При 100% предполагается, что диммер полностью открыт и ток определяется напряжением питания и лентой (полный ток), 50% - средний ток равен половине полного тока и т.д. Но субъективно изменение освещенности воспринимается не пропорционально среднему току, так, если после кнопки 100% нажать 50%, то по ощущениям света становится не в 2 раза меньше, а где-то процентов на 25. Падение света примерно вдвое ощущается на кнопке в 25%.

    Прочие моменты.

      Карниз с лентой требует периодической уборки от пыли и по причине длинны и расположения на высоте это может быть более трудоемким, чем протирка обычной люстры. Так же карниз с невлагозащитной  лентой сложно протирать тряпкой из-за выступающих светодиодов, можно воспользоваться пылесосом.
      С другой стороны обычный источник света по причине известного эффекта притягивает  летающих насекомых, которые могут проникать в светильник, гибнуть и накапливаться в нем. Лента из-за распределенности и рассеянности света лишена этого недостатка.


    Характер освещенности и субъективные оценки.

      При освещении лентой освещенность помещения распределяется иначе, чем при освещении люстрой. Если для люстры максимальная освещенность будет в центре помещения, а углы освещены менее всего, то для ленты картина будет другой – свет идет от стен, а если лента установлена по обеим стенам от углов, то от углов будет идти и самый сильный свет (это заметно, но в глаза не бросается). Центр будет освещен слабее, но на практике это может быть заметно только в больших помещениях, где расстояние между “светящими” стенами велико.
      По причине распределённости источника света и того, что помещение освещается отраженным светом, помещение освещается гораздо равномернее, свет, даже яркий, воспринимается как мягкий и рассеянный, предметы не отбрасывают выраженной тени. Такой характер освещения хоть и заметно отличается от обычного, не вызывает дискомфорта и, как по мне, даже приятнее, и быстро становится привычным. Эффект подсветки многие находят интересным с эстетической и дизайнерской точек зрения. Если установить яркость на минимум, лента не освещает комнату, а только очерчивает границы помещения сверху слабосветящейся полосой. Такой режим можно запомнить на кнопке памяти диммера и использовать как ночное освещение, при просмотре телевизора и в других случаях.
     Субъективные оценки людей, которые ранее не встречались с таким освещением в жилой комнате были в основном положительные, от восторженных до нейтральных,  но были и те, кто придерживается консервативных взглядов и предпочли бы обычную люстру освещению лентой.


    Об опыте эксплуатации ламп - скоро в отдельной теме.
    Если есть вопросы - спрашивайте, отвечу здесь.

    804 x 585 - 93K
    800 x 468 - 169K
  • Добрый день! Меня интресует монтаж ленты! Какой вариант у вас?image
    600 x 238 - 18K

  • Dmitriy написал:

    Добрый день! Меня интресует монтаж ленты! Какой вариант у вас?



    Здравствуйте !

    Я тогда пересматривал для себя разные конструкции, но решил использовать простой и нигде не описанный вариант - просто уголок на стену, то есть так:

    image

    Фотографии в этой теме - с такой конструкцией. Выступ в верхней части стены (там,где крепится уголок) - это не часть конструкции освещения, а особенность помещения - "шатровая плита".

    Более сложные конструкции, возможно, дадут другое распределение освещенности по потолку, но меня устраивает существующее. Было бы интересно, конечно, как выглядит свет при разных конструкциях, но именно основное освещение на лентах пока встречается нечасто и на фотографии трудно полноценно передать освещение.

    В моем варианте можно повесить уголок наоборот (внутренним углом вверх), если это удобнее.


    240 x 235 - 10K

Привет, гость!

Чтобы использовать форум, кликните на кнопку:

Категории